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蕩漾出一湖碎金：“美食荒漠”背后的杭幫菜
杭州真的是美食荒漠嗎？那“三秋桂子，十里荷花”的“東南形勝”圖更勝從前，如何才能讓杭幫菜蘊含的詩情畫意不再化作一場落寞的空歡喜？
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徒步南太行：在這個春天和它相遇
壯闊的風景讓人頓感渺小，世界變得真實，家里沒打掃的房間，待收的快遞，未完成的工作任務，都無關緊要起來。我的注意力在自身之外，在那怎么也看不到頭的山的盡頭，和聽不到落石聲的萬仞深淵。那長在山峰之巔的矮松、懸崖邊棲息的小鳥、謙卑的腳下巖石，才是生命的高歌。
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斯文在茲：稷下學宮的起承轉合
最近大熱的淄博被調侃：“上次淄博這么熱鬧，還是在齊國的時候?！饼R國首都臨淄曾是彼時全中國最繁華的大都市。 古老的齊國在這里生存了八百余年，諸多后人津津樂道的往事在這里一幕接一幕地上演。稷下學宮，無疑就是齊國歷史的華彩段落?？梢哉f，有了稷下學宮，齊國雖亡，齊文化不亡；齊國雖滅，獨立人格與自由精神卻令后人永遠向往…… -
柔韌中生猛：“廣州是深綠和深紅”
八個多月的廣州生活，是終生辛勞的魯迅少有的休息與精神上的解脫時期。 魯迅嘗言：“倘說中國是一幅畫出的不類人間的圖，則各省的圖樣實無不同，差異的只在所用的顏色。黃河以北的幾省，是黃色和灰色畫的，江浙是淡墨和淡綠，廈門是淡紅和灰色，廣州是深綠和深紅?！敝T多人眼中的廣州，都是一個文化的矛盾體。
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塞浦路斯：以一葉扁舟橫渡時間之海
歷史像一塊巖石，你敲斷它，剖面上刻滿了每一個時期的文字和符號，有條不紊。但在塞浦路斯行走，則像是在不同的斷層之間進出跳躍，時間并非線性，人類史沒有邏輯地忽開忽合，將游客包裹其中，轉瞬又毫無過渡地拋給下一個斷層。 無論如何，這個國度的旅行體驗如它的歷史一般斑駁；也許比希臘多了一點土耳其、又比土耳其多了一點希臘，比地中海多了一點阿拉伯、又比阿拉伯多了一點地中海。 在旅途中，我既鐘情一切歸于造物主的荒野，也懷念以一葉扁舟橫渡時間之海的塞浦路斯。 -
尋訪汪曾祺的高郵
近二十年，汪曾祺可謂聲譽日隆，連中小學生都知道。聽說高郵建了汪曾祺紀念館，想去看看。用錢鍾書先生的比喻，是喜歡雞蛋，還想拜訪一下雞窩。 -
新疆的水果，留給鳥兒吃，也給過客吃
維族人喜歡在屋前種桑樹，這和漢族的“庭院不種桑柳”的傳統很不一樣，因為桑樹是所有果樹中成熟得較早的，家門前種上桑樹，可以讓往來的鳥兒早早就有東西吃，不用等太久。 而我呢，就像那些四處亂飛的小鳥，當地人載種桑樹，大概也是為了給我這樣的過客吧。
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庫車：老城、佛寺和大馕
在新疆游覽歷史遺跡，總有一種來晚了的惋惜感。我眼前是荒蕪的戈壁大漠，雷聲大作，佛塔、廟宇、僧房被歲月侵蝕，只剩下殘墻和隱約可見的形狀，而黃土掩埋的珍寶，卻顛沛到了海外。我只能縮在這個簡陋的平房里，吹著風瑟瑟發抖，看一張張像素不高的圖片懷古。 我把裝著兩個大馕的塑料袋拴在書包上背了起來，它們在我背后左右晃悠著。在老城里過馬路時，一個當地人忍不住摘下口罩對我笑道，“姑娘，你這樣背個馕實在太好笑了?！蔽液蛶燔嚨木嚯x，好像一下子也因為這兩個大餅而變得親近了。 -
汴梁與臨安：一朝二都，華胥之夢
汴梁與臨安是兩座盛大而歡愉的商業城池，它們在重農抑商的儒家語境被打破的縫隙中生長得那么“標新立異”，盡管宋的商業只是“表面現象”，當它賴以生存的“縫隙”被以農為本的統治要求再一次填補之后，下一次縫隙的開啟與重建，只能等到六百年后的洋務運動時代了。 -
土家美食：靠山吃山，恩施“施恩”
居住在萬山環抱中的恩施土家人師法自然，靠山吃山，靠水吃水，在飲食上甚為簡樸，然所有食材均來源于他們深深熱愛的這片土地，系今人求之而不得的生態綠色食物。烹飪、加工后的菜肴，既富川渝麻辣風味又兼瀟湘咸辣特色。
