葛亮談《燕食記》：飲食，嶺南文化氣性的一種隱喻
“他們在一粥一飯中間，經歷了大時代?！?/blockquote>責任編輯：劉悠翔
2022年8月8日，創立于1920年代的香港最后一家蓮香樓結業。圖為2007年，市民在香港中環威靈頓街的蓮香樓嘆早茶。
2022年8月8日，香港蓮香樓結業了。這間百年茶樓曾盛極一時，水滾茶靚，點心也備受青睞，每日賓客如云。許多茶客早上不到六點便挾著報紙入座。蓮香樓前身是廣州西關的一間婚慶餅店糕酥館，后來，因翰林學士陳如岳贊其蓮蓉出色，易名為蓮香樓。香港分店于1918年開設，而后搬至中環，樓下鋪面賣年糕唐餅，樓上則為茶室。
到2022年，作家葛亮在香港生活的時間恰好與在故鄉南京的時間一樣長，其新作長篇小說《燕食記》發生在同欽樓，與歷經滄桑的蓮香樓相似，也是一間嶺南傳統茶樓。
小說延續了葛亮創作中一貫的對于歷史細部的關切，從中可窺見大時代下個體命運的流轉，以及蘊藏其中的“人之常情”。微觀史代表作《奶酪與蛆蟲》曾深刻影響葛亮的歷史觀，他向南方周末記者表示：“微觀史非常強調的是個人，我們每個人都是帶有自己的經驗去看待歷史的?！?/p>
榮貽生、陳五舉師徒二人的傳奇身世與薪火存續是故事的主線。1920年代出生的榮貽生，在當下的語境里是同欽樓的行政總廚，攜著打蓮蓉的好手藝，退隱于香港。葛亮將他的來路與嶺南掌故糅合，令其生于廣州“七大名庵”之一的般若庵，在“羊城食壇第一家”太史第度過童年時光，到湛江避禍時，向曾為三點會首領的葉七（葉鳳池）拜師學廚。而后，親歷抗日戰爭，輾轉至香港，終成獨具風骨的一代名廚。
榮師父的命運，裹挾在亂世的渦流中，徒弟陳五舉，面臨更多的則是商業社會中傳統的變遷，在他剛進入香港茶樓時，茶客們已一點點地老下去。他本應像師父，當一輩子粵廚，然而，最終在師門與個人情感之間選擇了后者，入贅自滬來港的戴家，繼承了餐館生意，他手底下不再出現粵式糕餅，取而代之的是融合了嶺南風味的本幫菜。
家中的變故交織著菜館的起伏，曾煊赫一時的本幫菜館，在工業區搖身一變而為賣“碟頭飯”的快餐店。20世紀六七十年代，香港經濟起飛，內陸工人涌入，一時間，新舊、南北、本土與外來碰撞交融，飲食成為其中最鮮活的切片。
葛亮認為，包容與流轉，是嶺南飲食的特點。圖為廣州國際美食節上的“十八羅漢福祿大盆菜”。
《北鳶》創作前后，葛亮開啟了嶺南非物質文化遺產方面的研究，《瓦貓》可看作他的“匠傳”系列小說的開端之作，著眼于歷史變遷之中，匠人與物的彼此成全。三個中篇小說，分別講述古籍修復師、理發師、云南瓦貓匠人的故事。起初，他曾計劃將廚師的故事也歸入其中，但埋首創作后發現，中篇篇幅容納不下自己想寫的。陳五舉在香港浮沉的一生先被寫就，編輯趙萍讀后向他建議，將師父榮貽生的前世今生也寫出來，透過兩代廚師流轉的命運，呈現粵港飲食的脈絡。于是，整部小說在下闋的基礎上溯游，又長出了上闋。
飲食也是一種“非遺”，特殊之處在于，它深植于人們的日常之中，始終在變動，隨著歲月流逝，在繼承中總有新的面貌出現?！盀槭裁次冶容^傾向于寫飲食，因為飲食是我們日常所需。日常生活的過程，都是在建構我們所處的
登錄后獲取更多權限
網絡編輯：解樹