荷以消暑，無荷不成宴

江南一入伏，便溽熱難耐，翻看《閑情偶寄》，李漁說，每每這時候，他就赤身裸體躺在雜亂的荷叢中乘涼。于是，我去了郊外荷塘月色公園，此時“荷事”勝極到難管難收。

“荷花之異馥，避暑而暑為之退，納涼而涼逐之生?！毕氲竭@兒，我索性雇了一艘小木船，船頭破開水面，悠悠蕩蕩，朝著荷叢深處駛去，暑熱沸騰，蕩舟荷叢，一陣陣清香從鼻端滲透至肺腑，其中妙處，自不消細表。荷風習習，近觀荷葉肥碩碧綠，高高擎出水面，中央的花骨朵兒開得嬌艷，多為粉色，故書中多以美人喻之?？稍诶顫O這老頭兒眼中，“至其可人之口者，則蓮實與藕皆并列盤餐而互芬齒頰者也”，才是荷最大的好處。也就是說，蓮荷是夏日里最可口的消暑佳品，江南人把它們做成一道道時令美饌，食之令人口齒芬芳。

以亭作畫框，框出一幅盛夏荷花圖。 （視覺中國/圖）

荷葉粉蒸肉、荷葉叫花雞、荷葉包蝦仁

美食家陸文夫曾說過：“簡單的豬肉隨著時令變化，燒法不一，有老蘇州戲稱，一年四季就是要吃好四塊肉，春季吃醬汁肉、夏季吃荷葉粉蒸肉、秋天吃扣肉，冬天吃的是與醬汁肉很容易混淆的醬方肉?！痹谏险粝轮蟮目崾?，若不吃上一回荷葉粉蒸肉，可真有點辜負了“江南可采蓮，蓮葉何田田”之盛境。

說起蘇州的荷葉粉蒸肉，得追溯到清乾隆年間，朝中大學士劉墉南下姑蘇，聽聞黃天蕩荷花開得好，于是蕩舟其中。飯間，船家備好一桌豐盛佳肴，大概為了考驗一下蘇州廚師的功力，劉墉提出了一個齪刻的要求：“今日之菜，要有荷塘物色”。這也難不倒蘇州廚師，他們將五花肉切片，用黃酒、花椒腌制，裹上一層碎米粉，隨后就地取材，順手摘了幾片新鮮荷葉裹起，蘇州人素來講究“夏食清淡”，油膩的肉類蒸著吃才是最健康的做法。于是，將荷包肉放入籠屜蒸煮，此時，五花肉吸收荷葉清香，荷葉不僅吸噬過剩的油脂，更是牢牢鎖住水分。打開荷葉一瞬間，頓感荷香四溢，落箸入口，更覺鮮香肥糯、入口即化，頗有一番“過雨荷花滿院香”的詩趣。這道菜流傳至今，成了蘇州人一年之中必嘗的“四塊肉”之一。

舊時的江南，官商之家多喜在自家宅第種植荷花，一如汪曾祺在《荷花》一文中所述：“我們家每年要種兩缸荷花，種荷花的藕不是我們常吃的那種藕，要瘦得多，節間也長……在缸底鋪上一層馬糞，厚約半尺……過個把星期，缸里就有小荷葉嘴冒出來。再過幾天荷葉長大了，冒出花骨朵了，荷花開了”。

我祖父在世時亦曾在老宅的正廳臺階旁的水缸里種植過蓮荷。江南多雨，下雨了，雨點打落在荷葉上“啪啪”作響；雨停后，葉面上的雨珠似水銀般搖搖滾滾，聽著看著，仿